Саженцы кедра

Посадка кедра.

Общие рекомендации:

1. Посадку саженцев осуществляют на участках с предварительно разрыхлённой (перекопанной) незадернованной суглинистой или супесчаной почвой.

2. При посадке нескольких саженцев рекомендуемое расстояние в ряду 400 – 600 см, между рядами 400 – 600 см.

3. Посадочную лунку выкапывают на 30% больше объёма корневых систем саженцев.

4. Если почва на месте посадки суглинистая или глинистая, то можно сажать непосредственно в неё. Если же почва супесчаная или песочная, то необходимо приготовить смесь из песка, торфа и глинистой почвы в соотношении 2:1:2. Желательно добавить 3-4 горсточки лесной подстилки из-под хвойного леса, обеспечивающей хорошее минеральное питание лесных древесных растений.

5. Перед посадкой надо окунуть корни в сметанообразный глиняный раствор (болтушку).

5. Перед посадкой надо окунуть корни в сметанообразный глиняный раствор (болтушку).

7. Привязывают ствол саженца к колу бечёвкой. Возможно также обустройство ограждения в виде трёх или более элементов (палок), что, в свою очередь, позволит положить на них ветки, которые будут оберегать молодые сеянцы от прямых лучей солнышка.

8. После посадки поливайте саженцы один раз в два дня, в течение двух недель, а потом оставьте на адаптацию и самовыживание. Если во время посадки идут дожди, поливать высаженные саженцы можно не чаще 1 раза в неделю.

9. Весной для улучшения приживаемости растения можно внести минеральные удобрения (немного).

10.Уход за саженцами заключается в выкашивании травы 1-2 раза в год, в зависимости от травостоя, в течение нескольких первых лет жизни.

Подробные рекомендации по посадке и уходу:

Срок выращивания саженцев кедра - 2-3 года.

В первом случае сеянцы 2 года выращивают под пленочным покрытием, во втором - первый год в закрытом, последующие 2 года в открытом грунте с обязательным регулярным поливом. Малейшее пересушивание небольшого объема субстрата губительно сказывается на росте растений. Выращенные сеянцы вынимают из контейнеров или прямо в торфяных горшочках пересаживают в емкости больших размеров (бумажно-пластиковые пакеты из-под молока, цветочные керамические горшочки, полиэтиленовые пакеты и др.) или сажают в грунт древесной школы (0,4x0,4 м) для проращивания их и получения 6-8-летних саженцев.

Через 3 года, до начала их прироста, сеянцы выкапывают и пересаживают в древесную школу с размещением 0,4 х 0,4 м, где их доращивают 3-5 лет для получения более крупных саженцев. Допускается хранение выкопанных до начала вегетации сеянцев в течение 2 недель в холоде. Пучки сеянцев (50 - 100 штук) упаковывают во влажную мешковину, затем в полиэтиленовую пленку и помещают в подвал или в снежную кучу, заранее подготовленную под слоем опилок.

Саженцы 6-8-летнего возраста более надежны, чем сеянцы при пересадке кедра на постоянное место. В древесной школе их выкапывают с комом почвы (0,2x0,2x0,2 м) и переносят к месту посадки, предварительно обернув ком пленкой или влажной тканью. Саженцы с закрытой корневой системой перед посадкой освобождают от контейнеров.

Посадку саженцев осуществляют на участках с предварительно разрыхленной (перекопанной) не задернованной суглинистой или супесчаной почвой. Посадочную лунку выкапывают на 30% больше объема корневых систем саженцев. Вынутую почву перемешивают с удобрениями (торф, перегной, навоз перегнивший, зола древесная), желательно добавить 3-4 горсточки лесной подстилки из-под хвойного леса. Последнее способствует лучшему развитию на корневых системах микоризы (симбиоз корневых окончаний и гифов лесных грибов), обеспечивающей хорошее минеральное питание лесных древесных растений. Приготовленный субстрат засыпают на дно лунки и ставят по центру ее корневую систему саженца так, чтобы корневая шейка его (граница между стволиком и корневой системой) была на уровне земли участка. Далее лунку заполняют подготовленной рыхлой почвой, уплотняют притаптыванием и поливают (0,5 ведра).

Размещают посадочные места под саженцы линейно или группами с расстоянием между ними не менее 3 м. При закладке насаждений садового типа размещение саженцев 4x5 м или 5x5 м. Это обеспечивает достаточно полное световое довольствие деревьям, способствует развитию кроны и формированию хорошего урожая шишек в дальнейшем. При редком стоянии деревьев кедр начинает давать урожаи с 18 лет.

Распространенная ошибка - это посадка одиночных деревьев. Известно, что все хвойные деревья ветроопыляемые, пыльца с одного дерева ветром переносится на другое, способствую перекрестному опылению. Если же оно происходит внутри кроны дерева, а по соседству нет другого растения этой же породы, то семена у него или совсем не завязываются, или осенью следующего года (цикл развития семян у кедра продолжается до 18 месяцев!) созревают мелкими и невсхожими. Поэтому посадочный материал кедра желательно иметь из разных мест, чтобы предотвратить близкородственное скрещивание. Высаживать саженцы на участке желательно сразу же на постоянное место, достаточно освещенное, лучше группами в 3-4 дерева, на расстоянии 5-8 метров друг от друга. Между саженцами кедра можно посадить плодовые низкорослые деревья и ягодные кусты. Очень хорошо посеять люпин - это "биологическое удобрение" на протяжении нескольких лет будет способствовать лучшему росту и развитию саженцев кедра, приблизит начало его плодоношения. Почву под кедром желательно поливать по периметру кроны дерева.

Посевы кедра требуют защиты от грызунов и птиц. Первые десять лет кедр растет медленно, достигая высоты 1,5 м. Однако в дальнейшем эта порода способна отблагодарить за внимание к ней. Кедр хорошо уживается на индивидуальных участках, вблизи строений. В 30 лет он достигает высоты 9 метров, формирует пышную крону, достигающую 3 метров в поперечнике. К этому времени для ели, сосны обыкновенной и лиственницы становится мало места, им тесно на участке, возникает проблема с их рубкой.

При загущенных посевах всходы пикируют. Как только появляются ростки в виде изогнутого колена, их выкапывают, сортируют, подрезают корешки и сажают под колышек на гряды на ту же глубину, на которой они были. Схема посадки 20x20 см или 20x10 см. Можно пикировать сеянцы и на второй год после всходов. При соблюдении агротехники приживаемость сеянцев кедра после пикировки бывает очень высокой - до 95%. Через 2-3 года после пикировки получается хороший посадочный материал с развитой корневой системой, что способствует лучшей приживаемости сеянцев после пересадки на новое место.

С первых же дней после посадки обязательна забота о форме кроны. Наиболее эффективно формирование так называемых "садовых форм" - низкоопушенная, раскидистая, хорошо если многовершинная крона, так как женские цветковые почки закладываются по периферии ее, в основном в верхней части. Нижние сучья на высоту до 2-2,5 метров можете удалить в первые 10-15 лет жизни дерева, растянув время обрезки по годам. Секатором удаляйте ветки "заподлицо" со стволиком дерева. В этом случае раны заживают быстрее. Чтобы предотвратить заражение спорами дереворазрушающих грибов, места срезов замажьте садовым варом. От обрезки можно отказаться, если в первые 3-5 лет после посадки 2-3-летнего саженца обламывать боковые почки на осевом побеге. В этом случае все питательные и ростовые вещества поступают в одну центральную почку осевого побега. В 2-2,5 раза увеличивается прирост этого побега за сезон, и необходимость обрезки боковых побегов в последующем отпадает. Выламывать боковые почки или обрезать боковые побеги желательно в осенне-зимний период, до начала вегетации.

Показателем хорошей приживаемости и роста саженцев кедра служит темно-зеленая хвоя, раскидистая крона с хвоей 4-5 летнего возраста, прирост осевого побега в первые годы не менее 5-10 см в год.

И еще учтите одну особенность кедра сибирского. Эта древесная порода очень чувствительна к загазованности воздуха. Поэтому нежелательна посадка кедра вблизи крупных промышленных предприятий с повышенной загазованностью или запыленностью воздуха. Кроме того, крупномерные саженцы требуют тщательного ухода, подкормки минеральными и органическими удобрениями. Зато в благодарность вы получите вкусные, высококалорийные кедровые орешки. И ваши внуки, правнуки на протяжении более 200 лет будут вспоминать Человека, посадившего и вырастившего это величественное дерево.

Уход за саженцами кедра.

При появлении на молодых побегах белого налета (чаще проявляется при влажной погоде) надо обязательно обработать их раствором хозяйственного мыла. Его разводят в теплой воде, взбивают пену и затем губкой или тампоном из мягкой ткани 2-3 раза тщательно омывают пораженные побеги. В противном случае при активном развитии белизны побеги могут отмирать. Дерево при этом, правда, не погибает, но теряется годичный прирост.

Вегетативное размножение кедра, чаще всего прививкой черенков кедра на кедр или кедра на сосну обыкновенную, осуществляют для клонирования ценных отобранных форм (по интенсивности роста, декоративности, урожайности), для ускорения срока появления первых шишек. Из черенка - привоя, взятого со взрослого дерева из верхнего женского яруса кроны кедра развивается половозрелое растение. Через 4-5 лет на таком привитом дереве могут появиться шишки. Черенки кедра можно укоренить в специальных парниках, как черенки голубой ели. Но технология этого процесса довольно трудоемка. Вообще вегетативное размножение кедра -дело довольно сложное, и лучше предоставить его специалистам.

Семеношение кедра является одним из главных привлекательных качеств этого дерева. При свободном состоянии кедр, выращенный из семени, начинает формировать шишки с 18-20 лет. Кедр сибирский - дерево однодомное, в верхней, наиболее освещенной части кроны располагаются женские семяпочки, ниже - мужские стробилы. "Цветет" кедр в июне. Женские "шишечки" малиново-фиолетового цвета прячутся в хвое около верхушечной почки побега. Мужские "цветки", оранжево-малинового цвета, собраны в крупные "соцветия" у основания побегов. Через 3-5 дней они буреют и опадают. Пыльца разносится ветром. После опыления женские шишечки закрываются, становятся зелено-бурыми, подрастают до 2-3 см и до весны следующего года их называют "озимью". Оплодотворение и формирование семян происходит с конца августа и весь сентябрь. Чтобы обеспечить перекрестное опыление желательно иметь группу кедров (от 3 и более). Для повышения надежности опыления женских "цветков" у молодых кедров можно провести искусственное доопыление: стряхнуть пыльцу мужских "цветков" на бумагу, поместить ее в баночку и хранить несколько дней в холодильнике. По мере раскрывания женских "цветков" наносить на них пыльцу мягкой кисточкой или аккуратно сдувать с листа бумаги.

Саженцы кедра, выращенные
в комнатных условиях.

Небольшое количество саженцев деревьев вы можете вырастить не только на грядке, но и дома, вместе с комнатными растениями. Однако древесные породы, растущие в нашем климате, в отличие от большинства комнатных растений имеют сезонный цикл развития и нуждаются не только в летнем периоде роста, но и в зимнем покое. Нарушение сезонного ритма жизни древесных пород, растущих в умеренном климате, неизбежно ведет к их гибели или серьезному нарушению развития. То есть фазы развития деревьев в комнате должны более или менее совпадать с фазами развития деревьев на улице. Например, желудь дуба может прорасти уже осенью, и к весне у вас на подоконнике вырастет небольшой саженец (правда, некоторые нарушения в развитии могут появиться из-за того, что сам желудь избежал зимнего периода покоя). Но если вы посадите этот саженец в открытый грунт - скорее всего, он погибнет в течение первого же года жизни. Если вы посадите желудь весной, то к осени выращенный на подоконнике саженец будет пригоден к посадке в открытый грунт, способен пережить зиму на улице и нормально развиваться дальше.

Таким образом, вы можете попробовать выращивать дома саженцы деревьев за один летний сезон (что не всегда возможно), или обеспечивать зимовку ваших «домашних» саженцев на улице, под снегом. Если вы попробуете выращивать саженцы деревьев дома в течение нескольких лет и не обеспечите им нормальную зимовку - после высадки на улицу они скорее всего погибнут. Зимовка «домашних» саженцев должна происходить под снегом - там теплее, и корневые системы саженцев не пострадают. Всходы лишь немногих деревьев (например, лиственницы или кедра) способны перенести суровую зимовку без укрытия снегом - и то лишь в относительно мягкие зимы. Подготовка «домашних» саженцев к зимовке -дело не простое: если сеянец выставить сразу из тепла на мороз, он тоже погибнет. Нужна закалка саженцев - то есть надо выставить их на улицу еще в сентябре, пока там не очень холодно. Все это довольно сложно, поэтому лучше всего выращенные в комнате саженцы уже осенью высаживать на постоянное место.

Еще одно важное условие успеха - хорошее освещение. Всходам древесных пород обычно нужно значительно лучшее освещение, чем подавляющему большинству комнатных растений. В условиях полутени (например, если ваши окна выходят на север или значительную часть дня оказываются затененными) вырастить дома качественные саженцы деревьев будет практически невозможно без дополнительнои подсветки. Даже для таких теневыносливых деревьев, как клен или липа, недостаток освещения дома может оказаться критическим.

Вырастить саженцы древесных пород дома вы можете как из семян, так и из однолетних всходов, найденных под взрослыми деревьями, Всходы древесных пород дома приживаются даже лучше, чем на улице, поскольку здесь легче обеспечить им нужную влажность и затенение в первые дни после пересадки.

Желательно, чтобы каждый саженец рос в отдельном горшочке или стаканчике. Иначе будет довольно сложно отделить один саженец от другого, не повредив их корневые системы. Чтобы вырастить саженцы древесных пород, необходимо обеспечить достаточный для их развития в течение всего сезона объем земли. Общее правило одно: чем больше объем земли, тем лучше растет саженец, тем легче постоянно поддерживать землю во влажном состоянии и обеспечивать необходимое минеральное питание. Для выращивания однолетних саженцев древесных пород можно рекомендовать следующие объемы земли: для хвойных -150-200 мл, для лиственных (кроме дуба) - 500-700 мл, для дуба-700-1000 мл.

Для успешного выращивания саженцев важен не только объем земли, но и ее качество. Вы можете использовать практически любую земляную смесь, продаваемую в магазинах для выращивания рассады овощей или цветов, или приготовить такую смесь самостоятельно. Лучшие результаты вы получите, если будете использовать рыхлые и воздухопроницаемые земляные смеси на торфяной основе. Нецелесообразно использовать плотные смеси (например, компосты, приготовленные с помощью калифорнийских червей), особенно для хвойных деревьев. В течение всего сезона следите за тем, чтобы земля в горшочках с саженцами была постоянно влажной. Кроме того, необходимы регулярные подкормки любым комплексным минеральным удобрением для домашних растений или рассады овощных культур (подробные инструкции по использованию таких удобрений приводятся обычно на их упаковках). Недостаток влаги или минерального питания неизбежно ослабит рост ваших саженцев.

Высаживать в грунт выращенные в домашних условиях саженцы лучше всего в августе-сентябре, до наступления серьезных заморозков, чтобы деревья успели пройти акклиматизацию и должным образом подготовиться к периоду зимнего покоя.

Посадка небольших саженцев
(высотой до 60-70 см).

Небольшие саженцы с небольшой корневой системой или саженцы с «закрытой» корневой системой (выращенные в контейнерах с землей или горшках и извлеченные оттуда вместе с комом земли) не требуют глубокой обработки почвы и подготовки специальной посадочной ямы. Технология посадки этих саженцев очень проста:
1. Вскопайте участок почвы размером 40x40 - 60x60 см (то есть шириной в 2-3 штыка обычной лопаты). Старайтесь переворачивать куски дерна таким образом, чтобы его поверхность оказывалась строго внизу - это затруднит прорастание травянистых растений в первые недели после посадки саженца; Вскопав, разрубите перевернутые комья земли штыком лопаты, чтобы земля стала более мягкой и исчезли основные пустоты, образовавшиеся при перекопке. В некоторых случаях - на участках с легкой почвой и невысокой травой - достаточно вынуть и перевернуть совсем маленький участок дерна - длиной и шириной в один штык лопаты (примерно 20x20 см). В этом случае ваши саженцы быстрее столкнуться с конкуренцией со стороны травянистых растений, поэтому на сильно задерненных участках лучше все же подготовить посадочное место размером 40x40 см и более.
2. Воткните штык лопаты в центр вскопанного участка и, покачивая его из стороны в сторону, сделайте ямку глубиной в штык лопаты. Аккуратно выньте лопату, избегая осыпания земли в сделанную ямку.
3. Вставьте корневую систему саженца в ямку. Расправьте корни руками таким образом, чтобы наиболее крупные (скелетные) корни не были спутаны и не загибались вверх или все в одну сторону. Придерживая саженец таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, аккуратно засыпьте ямку рыхлой землей. После этого осторожно прижмите землю руками для уплотнения (чтобы исчезли пустоты около корней саженца - это облегчит поглощение корнями воды и ускорит отрастание новых корней). Прижимая землю, продолжайте держать саженец так, чтобы его корневая шейка не опускалась ниже поверхности земли. Саженец с «закрытой» корневой системой (плотным комом земли) просто вставьте в сделанную ямку таким образом, чтобы поверхность кома соответствовала поверхности земли, после чего засыпьте пустоты между комом земли и стенками ямы.
4. Полейте саженец, если только земля не совсем мокрая. Полив нужен не только для того, чтобы пополнить запас влаги в почве, но и для того, чтобы обеспечить лучший контакт корней с почвой и, следовательно, лучшие условия для минерального и водного питания саженца, более быстрого восстановления поврежденных корешков. Если земля влажная на ощупь, для полива хватит 0,5-1 литра воды на один саженец, если сухая - лучше вылить под каждое дерево по 2-5 литров. Желательно использовать для полива лейку с ситечком, чтобы избежать размыва почвы и образования пустот. При поливе почва несколько уплотняется и оседает, поэтому придерживайте саженец рукой, чтобы он не провалился ниже и не покосился. Если земля при поливе существенно осядет, досыпьте ее сверху так, чтобы корневая шейка саженца вновь оказалась на уровне поверхности земли. На этом посадку саженца можно считать законченной.
Время, необходимое для такой посадки, сильно зависит от разных условий - типа почвы, ее механического состава (преобладания песка или глины), качества инструмента, опыта сажающего, размера вскапываемых под каждый саженец площадок и тщательности перекопки. На легких супесчаных почвах при тщательной подготовке посадочных площадок взрослый человек может посадить за час 10-12 саженцев (то есть один саженец в 5-6 минут). На тяжелых, глинистых или очень сырых почвах посадка может оказаться значительно более трудоемкой и длительной.
5. Лучше всего около каждого посаженого деревца воткнуть кол (палку), чтобы избежать случайного его скашивания (если участок может использоваться время от времени как сенокос). Воткнутые колы помогут вам найти посаженые деревца через месяц-другой, если вы захотите их проверить и прополоть.
6. Желательно через 3-5 недель после посадки (во второй половине мая или начале июня) прополоть посаженые деревца, освободив их от начинающей расти травы, чтобы исключить нежелательную конкуренцию за свет, воду и минеральное питание. Этот период в жизни саженцев является самым сложным, и от того, насколько удобно им будет расти в первые несколько недель, во многом зависит их дальнейшая судьба. Одновременно с прополкой поправьте покосившиеся саженцы, подсыпая или прижимая землю с нужной стороны стволика. Если у вас есть такая возможность, повторите прополку еще через 2-4 недели.

Посадка крупных саженцев
(высотой более 60-70 см).

Для крупных саженцев (высотой более 60-70 см, с хорошо развитой корневой системой) требуется подготовка специальной ямы. Технология посадки таких саженцев выглядит следующим образом:
1. Вскопайте участок почвы размером 60x60 - 80x80 см (то есть шириной в 3-4 штыка обычной лопаты). После вскапывания тщательно разбейте перевернутые комья земли лопатой.
2. Выкопайте в центре вскопанного участка ямку размером примерно 1x1x1 штык лопаты, то есть примерно 20x20x20 см. Если корневая система вашего саженца имеет большие размеры, то и размеры ямки нужно увеличить.
3. Вставьте саженец в ямку, расправьте крупные корни (таким образом, чтобы они не загибались вверх или все в одну сторону) и, придерживая саженец рукой так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы, постепенно засыпьте ямку рыхлой землей. Старайтесь избегать попадания в ямку крупных остатков травы или корневищ. По мере засыпания ямки аккуратно уплотняйте землю рукой, чтобы около корней не образовывались крупные пустоты.
4. Придерживая саженец так, чтобы он оставался в вертикальном положении, а корневая шейка - на уровне поверхности почвы, полейте его, даже если земля влажная. В противном случае ваш саженец неизбежно покосится или осядет после первого же серьезного дождя (из-за уплотнения земли). Для полива достаточно 2-7 литров воды в зависимости от влажности почвы. Желательно при поливе использовать лейку с ситечком, чтобы избежать сильного размыва почвы и образования пустот. После оседания земли в результате полива засыпьте образовавшиеся ямки рыхлой землей. На этом посадку саженца можно считать законченной.
Крупные саженцы, за исключением случаев посадки их на участках с высокой травой (бурьяном), не нуждаются в дальнейшей прополке. Для того чтобы саженец в дальнейшем легче было найти, воткните около него кол (подвяжите его к этому колу, чтобы он не покосился под действием ветра или при оседании почвы).